Шотландский национальный костюм — комплекс одежды, исторически бытовавший среди шотландцев (особенно в Хайленде, горной части Шотландии, где долго сохранялась самобытная культура, и где до настоящего времени проживают кельтоязычные гэлы), являющийся частью традиционной шотландской культуры и отражением самости шотландского народа. В современном виде костюм оформился в XVIII-XIX вв.
Особо выражен мужской традиционный костюм, главной отличительной особенностью которого является малый килт — носимая вместо штанов юбка до колен с крупными складками сзади, сшитая из шерстяной клетчатой ткани — тартана.
Поверх полотняной рубашки или шерстяной куртки-дублета на одно плечо набрасывают тартановую накидку — плед (), а на ноги надевают чулки до колена (гольфы) и башмаки с металлическими пряжками. Кроме килта в национальный костюм входит ещё берет (Тэм-о-шентер) с пером или помпоном и спорран (sporran) — отделанный мехом (часто тюленьим) кожаный кошель, который висит на ремне килта или отдельном узком ремешке или цепочке, охватывающей бедра. Современные шотландцы с килтом чаще надевают пиджак или жилет. Существуют также узкие клетчатые брюки The Prince Charlie Trews, носившиеся прежде всего для езды на лошади, и употреблявшиеся знатью, контактировавшей с лоулендерами (германоязычными (англо- и скотсоговорящими) жителями Лоуленда, равнинной части Шотландии). Эти штаны исторически представляли собой сочетание бриджей и чулок из тартана (как и плед), современные по покрою идентичны классическим брюкам. В горах трюзы носили только на свежем воздухе.
После подавления второго якобитского восстания 1745—1746 годов правительство запретило традиционный костюм шотландцев-горцев, выпустив в 1746 году «Закон об одежде» (). Согласно нему, ношение горской одежды: «пледа, филибега, труз[ов], плечевой портупеи <…> из тартана или частично окрашенного пледа или ткани» () каралось 6-месячным тюремным заключением без права на освобождение под залог, а при повторном нарушении — высылкой на 7 лет. После данного запрета традиционный горский костюм вышел из употребления за поколение. Однако после организации в 1778 г. первых шотландских полков, горский костюм был принят в качестве их формы. Для правительственного полка — «черной стражи» — была введена особая расцветка тартана — синие и черные клетки на темно-зеленом фоне. Кроме того, ради своей национальной идентификации им заинтересовалась шотландская знать (даже из Лоуленда) и высший средний класс, в частности, позируя в нём для портретов (до этого одежда горцев, равно как и их образ жизни воспринимался этими социальными группами «отсталыми», а сами горцы — дикарями). В 1782 году благодаря усилиям т. н. Хайлендского общества, функционировавшего в Лондоне, запрет килта и традиционного шотландского костюма в целом был снят. Настоящее возрождение шотландский костюм пережил на волне романтического национализма в XIX веке, чему немало поспособствовало творчество Вальтера Скотта и Джеймса Макферсона, приписывавшего свои поэмы легендарному барду Оссиану. Однако стоит отметить, что многие черты шотландского национального костюма до его возрождения не были распространены повсеместно, даже в Хайленде (горной части Шотландии).
Ткани Самыми распространёнными исторически являлись шерстяные ткани. Не в последнюю очередь причиной этого послужило развитое овцеводство из-за сурового климата Шотландии. С XIX века использование домотканины сокращается, ввиду увеличившегося оттока многих гэлов-мужчин на сезонные работы, особенно в малоземельных местностях; они не могли производить пищу и выращивать овец на шерсть на их небольших участках земли, принадлежавших им. На смену домотканине приходят ткани фабричного изготовления. Впрочем, в тех местах, где люди всё же могли позволить добыть шерсть, продолжали носить домотканую одежду. В конце XIX века фабричные ткани всех сортов и видов окончательно закрепились по всей Шотландии.
Примером фабричной ткани может послужить драгет, имеющий льняную основу (впоследствии появилась и хлопковая основа) и шерстяной уток. Драгет в Хайленде и на островах был исключительно покупной тканью ввиду невозможности домашнего изготовления. Драгет, судя по всему, шёл только на женскую одежду.
Издревле прядение, как и во многих местах, бывшее исключительно женским занятием, осуществлялось на ручных прялках. Самопрялка же (механическая разновидность прялки с колесом и т. н. рогулькой) появилась в Шотландии относительно поздно, и ещё в конце XVIII-начале XIX вв. беднячки пряли на ручных прялках. Пряли льняную и шерстяную пряжу, использовалось т. н. подвесное веретено (), обладавшее крючком на одном из концов и грузиком дискообразной формы (на Руси, для сравнения, были распространены веретена в виде деревянной иглы-стержня с утолщением к нижней трети и с опорой). В Хайленде и на островах было распространено два вида веретена — собственно подвесное с грузиком (, ) из дерева, камня, глины, рога или металла; и бутылкообразное веретено без грузика (), но с утолщением в нижней части. Прядение было медленным, достаточно медитативным процессом, но благодаря простоте конструкции и небольшому весу прялки, пряха во время процесса могла свободно ходить и выполнять другую работу, держа саму прялку с намотанной куделью под мышкой (в то время как на Руси, опять же, прялка была более стационарной, и прядение осуществлялось исключительно сидя на специальном донце, прижимавшимся пряхой к лавке).
Широко было развито вязание, бывшее чисто женским занятием. Женщины, в особенности жительницы западных островов, шили для своих мужей, сыновей и прочих родственников мужского пола чулки, свитера, береты и даже штаны.
Из способов обработки шерстяной ткани, известных в Шотландии, было валяние шерсти (), производившееся следующим образом: шерстяное (твидовое) полотно замачивали в бочке со специальным мыльным раствором для обезжиривания и очистки от загрязнении. После полотно отбивали на доске или камнях для уплотнения ткани, удаления влаги и образования мягкого ворса. В этом действии, бывшим исключительно женским занятием, участвовала группа от 6 до 12 участниц. Во время процесса участницы исполняли особые песни (, ), придававшие процессу валяния особый шарм и производившее на окружающих сильное впечатление. Куплеты таких песен — одно- или двухстрочные, при этом последняя повторялась в начале следующего запева. Припевы же состояли из подчёркивающих ритм звукосочетания из бессмысленных слогов, они могли доходить до 12 тактов, где первую часть запевала пела самостоятельно, а вторую — вместе с хором остальных исполнительниц. Репертуар этих песен был разнообразен, превалировала любовная тематика, с песнях с любовными мотивами наблюдается взгляд на взаимоотношения с противоположным полом (различные оттенки переживаний, чувств и мыслей) в традиционном гэльском обществе. Также в сюжетном плане они могли представлять собой бывальщины, плачи об усопших, импровизации, исторические песни, песни-состязания и т. д. Дольше всех, до середины XX века, традиционные способы обработки шерсти сохранялись на западных островах.
Рубаха Ещё в XIV—XV веках ввиду тесных связей одежда шотландцев и ирландцев имело множество общих черт, не в последнюю очередь из-за переселения некоторого количества ирландцев на запад Шотландии, начиная с V в. и до «переоткрытия» после якобитских восстаний (что, помимо прочего, поспособствовало развитию клановой системы, в разделённом горными хребтами востоке она была развита слабее). Одной из них была льняная рубаха лейне (, ) жёлтого цвета, красившаяся с помощью шафрановых красителей (однако их могли позволить лишь обеспеченные люди, бедняки красили свои рубахи с помощью лошадиной мочи), и носившаяся и мужчинами, и женщинами. Лейне доходила до колен, и собиралась в талии и у шеи в густые сборки. Считалось, что обилие сборок указывало на высокий социальный статус, поскольку богатый человек мог позволить себе потратить на свое одеяние больше ткани (на пошив лейне требовалось около 27 метров льна). Кроме того, лейне обладала очень широкими рукавами. Лейне опоясывалась, над поясом присутствовал напуск. Встречаются сведения, что широкие рукава и напуск над поясом будто бы служили в качестве карманов — там хранили всё необходимое. Также встречаются утверждения, что воины-шотландцы перед битвами для удобства подтягивали лейне под пояс (из-за чего подол как бы укорачивался), а на пирах и в церкви шотландцы носили лейне во всю длину. Поверх лейне надевали плед. Помимо жёлтых рубах, на цветных раннесредневековых изображениях также зафиксированы лейне красного, зелёного и синего цветов. Лейне могли вышиваться шёлковыми тканями, епископ Лесли в своей работе «Scotia Descriptio» указывает, что при вышивке использовались нити преимущественно красного или зелёного. Упоминание о лейне с пледом поверх них (а также о том, что шотландцы тех лет ходили босиком) содержится в саге о Магнусе Голоногом, короле Норвегии в 1093—1103 годах: Люди говорят, что, когда Магнус конунг вернулся из викингского похода на запад, он одевался, как было принято в Западных Странах, и также одевались многие из его людей. Они ходили с голыми ногами по улице и в коротких курткахВ оригинале — и плащахВ оригинале — . Его поэтому стали звать Магнус Голоногий.
Вероятной аутентичной находкой средневековой лейне является рубаха из Рогарта (), найденная в могиле в графстве Сатерленд, ориентировочно датирующаяся XIV веком, хотя радиоуглеродное датирование до сих пор не проводилось. Сделана рубаха из шерсти очень низкого качества, что позволяет предположить, что она принадлежала бедняку. Кроме того, рукава рубахи сделаны из нескольких кусков ткани, видимо из целей экономии, притом левый рукав короче правого на 3 дюйма (≈ 7,62 см). Перед и спинка рубахи сделаны из одного куска ткани. Горловина рубахи представляет собой разрез по ширине изделия, обработанное стежками по углам и подшитым по краю вырезом горловины. Длина подола рубахи составляет около 45 дюймов (≈1 м 143 см), ширина — около 30 дюймов (≈76 см).
В XVI веке лейне всё ещё употреблялась, но вышла из употребления в конце того же века, во всяком случае, к началу XVII века её уже не носили. Ей на смену пришла рубаха общеевропейского образца.
Спали шотландцы изначально в дневных рубахах, впоследствии, в XVII—XIX веках, в обиход постепенно вошла ночная рубашка, бывшая длиннее дневной, и как и дневная, шившаяся из льна. С середины XIX века на левой стороне на уровне торса мог присутствовать кармашек, видимо, для носового платка. В конце XIX-начале XX века в обиход вошла пижама, достаточно быстро вытеснившая ночную рубашку из гардероба мужчин.
Варианты костюма
Отличие шотландской одежды от ирландской стало отчётливо прослеживаться в XVI веке, и если ирландская одежда постепенно вытеснялась общеевропейской, то шотландская, напротив, усовершенствовала прежние формы (ряд предметов одежды, вроде беретов, был заимствован горцами у лоулендеров). Тогда, если судить по описаниям как и англичан, так и иностранных путешественников, лейне и пледы были единственной одеждой мужчин-горцев. По другим данным, поверх лейне могли носить тунику () и плед, который был полосатым и разноцветным у знати, и коричневым или красновато-бурым у простолюдинов. Однако изобразительных источников костюма горцев XVI века сохранилось очень мало, а до этого, если не брать в расчёт «Сагу о Магнусе Голоногом», никаких упоминаний, так и письменных, так и изобразительных, нет.
Согласно описаниям, в XVII веке офицеры шотландского хайлендерского войска носили трюзы с пледом в качестве верхней одежды, а простые воины полностью покрывали тело пледом, подвязывая на талии таким образом, что нижняя часть образовывала нечто вроде юбки.