Мода 1900-х годов в европейских и находящихся под их влиянием странах была во многом верна традициям моды 1890-х годов. Это время характеризуют высокие жёсткие воротники, широкие женские шляпы и причёски в стиле девушек Гибсона. Введённый в конце десятилетия парижскими кутюрье новый колоннообразный силуэт с заниженной талией стал предвестником конца эпохи корсетов как неотъемлемой части женского гардероба.
Женская мода
Турнюры исчезли, рукава стали увеличиваться и популярный в 1830-х годах силуэт «песочные часы» снова стал актуальным. Модный силуэт в начале 1900-х годов — уверенная женщина с пышной низкой грудью и пышными бёдрами. «Полезный для здоровья корсет» этого периода перестал сдавливать живот и создавал S-образный силуэтLaver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979..
В 1897 году силуэт стал значительно тоньше и длиннее. Блузки и платья закрывались спереди наглухо и в начале XX века имели напуск впереди — «голубиную грудку» над узкой талией, скошенной наперёд. Талия часто подчёркивалась лентой или ремешком. Вырезы часто сопровождались очень высокими воротниками на рёбрах.
Юбки волочились по полу, часто имели трены, в середине десятилетия даже у дневных платьев. Новый силуэт, с более широкой талией, подчёркнутым бюстом и узкими бёдрами начали представлять парижские модные дома. К концу десятилетия самые модные юбки укоротились до лодыжек. Силуэт в целом стал прямее, начав тенденцию, которая продлилась непосредственно до Первой мировой войны.
В начале 1910 года в обзоре богатых учениц выпускных классов частных женских школ Нью-Йорка утверждалось, что каждая выпускница в среднем тратила на одежду в год $556 (около $14 000 в ценах 2014 годаConsumer Price Index (estimate) 1800—2014 . Federal Reserve Bank of Minneapolis. Retrieved February 27, 2014.), исключая нижнее бельё и потратила бы в четыре раза больше, имея неограниченный бюджет.
Нательным бельём, помимо корсета, служили нижние сорочки, панталоны и комбинации — предмет одежды, совмещавший в себе сорочку и панталоны. Женское бельё изготавливалось из лёгких тканей (хотя также изготовлялись и шерстяные дамские панталоны, в том числе вязаные, для тёплой погоды), нередко украшалось кружевами.
В качестве одежды для сна служила ночная рубашка, украшавшаяся кружевами, рюшем, лентами и бантами. Особо тщательно украшался верх переда. У многих из них был большой отложной воротник, узкий вырез, типичный в XIX веке, сходил на нет, и вырезы ночных рубашек были более открытыми, квадратной, круглой или V-образной формы. Покрой был свободным и широким, помимо ночных рубашек с длинными рукавами, также изготовлялись и с короткими, носившиеся в тёплую погоду. Материалом для изготовления служили фланель, хлопок, лён, батист, нансук и шёлк. Согласно книге «The heritage of dress; being notes on the history and evolution of clothes», изданную в Лондоне в 1907 году, авторам был известен по крайней мере один случай ношения одной молодой леди мужской пижамы вместо ночнушки. Пожилые женщины, ложась спать, надевали чепцы, в то время как женщины средних лет и девушки спали с непокрытой головой.
Спортивная одежда и одежда на заказ Непритязательную, шитую на заказ одежду надевали для мероприятий на свежем воздухе и путешествий. Английская блузка, женская блузка покроя мужской рубашки с высоким воротником, стала повседневной дневной одеждой и униформой работающих женщин. Шерстяной или твидовый костюм состоял из юбки длиной до лодыжки и соответствующего ей жакета, модницы носили его с лисьим мехом и огромными шляпами. На рубеже столетий получили популярность два новых головных убора: мотоциклетная вуаль для вождения автомобилей и матросская шляпа-канотье с широкими полями для тенниса, велосипедных прогулок и игры в крокетFashion in History. Для занятий спортом женщины могли носить куртку-норфолк в комплекте с юбкой.
Одежда для плавания Как и в случае с мужской одеждой для плавания, женские купальники, состоявшие из шорт и блузки, по современным меркам были довольно закрытыми: обязательно закрывали плечи и колена (хотя были шорты, доходившие и выше колен, а иногда и до середины бедра), из-за чего блуза имела короткие рукава (в некоторых моделях «вздутые»), а также некое подобие юбочки. Также к купальному костюму прилагались длинные и неяркие чулки (в США купальщицы на смешанных пляжах носили чёрные чулки, в отличие от, например, Англии; однако в начале 1900-х американки перестали их носить), закрывавшие ноги, лёгкие туфли на шнуровке () и чепец, благодаря которому причёска не намокала. Для подгонки на фигуре блузка опоясывалась тканым ремешком. Как правило, купальники красились в яркие цвета: например, синий, однако более консервативные женщины носили купальники тёмных цветов, например, чёрного, а также меньше отделанных. Некоторые модели имели вшитый кусок полосатой ткани, имитировавший тельняшку и матросский воротник. Купальники изготавливались из шерсти, из-за чего в них было неудобно плавать, но предполагалось, что в море женщины лишь будут прыгать через волны, держась за веревку, прикрепленную к буйку, хотя, тем не менее, купальники данной декады были гораздо удобнее и легче, чем середины-конца XIX века, результатом эволюции которых и были купальники данного десятилетия. Также купальник изготавливался из мохера или тафты. На создание костюма уходило около 8,2 м ткани. Находясь на пляже, женщины носили поверх купальника халат: чтобы окунуться в воду, снимали его, а выходя на берег, вновь надевали.
Купальники 1900-х укоротились в сравнении с XIX веком не в последнюю очередь из-за развития спорта. Поскольку из-за громоздкости купальников XIX века многие женщины не умели плавать, существовали специальные советы мужчинам для обучения женщин плаванию. Подобные советы, в частности, публиковались в журнале «Outing». Также ещё с XIX века существовали специальные «купальщики» и «купальщицы», приставленные к пляжам и обучавшие плаванию. Те, кто не смогли купить или сшить купальник самой, могли арендовать его за небольшую плату, наравне с другими пляжными принадлежностями вроде полотенец. Подобная практика, в частности, существовала и в России.
В 1905 году австралийская пловчиха Аннетта Келлерман разработала облегающий купальник (), позволяющий без стеснений и с большими удобствами заниматься плаванием и другими водными видами спорта. В 1907 году она приехала в Бостон, чтобы принять участие в постановке водевиля с элементами синхронного плавания «Ныряющая Венера» (в этом году в США как раз разрешили купаться без шляп и перчаток), за что тут же была оштрафована полицией за появление в непристойном виде и затем отстранена от постановки. Вновь она была допущена только тогда, когда она приделала к купальнику длинные рукава и высокий воротник и надела чулки. Позднее, после того как она устроила заплыв на пляже Ревир-Бич (штат Массачусетс) в своём купальнике, она была арестована. На суде Келлерман была вынуждена доказывать пользу своего костюма. Тем не менее, за основу купальника Келлерман был взят новый купальник для пловчих-участниц Олимпийских игр 1912 года. Вскоре после скандала Келлерман запустила в производство свою линию купальников, которые стали очень популярны, особенно в следующем десятилетииАннет Келлерман: за право женщины раздеться! | Истории об истории | Яндекс-ДзенLiz Conor, The spectacular modern woman: feminine visibility in the 1920s, page 152, Indiana University Press, 2004, . Российский журнал мод «Модный курьер» (№ 11 за 1907 год) так описывает подобный женский купальник:
Ввиду того, что обыкновенные купальные костюмы для плаванья не удобны, в этом году изготовляются специальные костюмы для плаванья; эти костюмы имеют большое сходство с мужскими купальными костюмами.
Рис. № 29 представляет собой практичный костюм из трико (шерстяной ткани). Шейный вырез обшит узенькой обшивкой с елочкой. Костюм застегивается на плечах.
Расцвет высокой моды Десятилетие также отмечено полным расцветом парижской «высокой моды» как законодателя стилей и силуэтов для женщин любого класса. Модельеры направляли одетых по последней моде манекенщиц на скачки на ипподром Лоншамп, а фотографы определяли создателей конкретных образовSteele, Valerie: Paris Fashion: A Cultural History, Oxford University Press, 1988, ISBN 0-19-504465-7..
В 1908 году Кало Сер (), Мадлен Вьёне () из модного дома Жака Дусе, и Поль Пуаре предложили новый силуэт. Стили назывались по-разному: Merveilleuse (), Directoire () и Empire (), отсылая к французской моде эпохи ампира начала XIX века, на которую походили их узкие юбки и завышенные талии.
Новые стили отличались облегающим силуэтом с завышенной талией или вовсе неприталенным, длиной юбок до лодыжки и длинными, похожими на туники жакетами, требовали особого «прямолинейного» корсета. Парижский корреспондент журнала «Vogue» описывал новый облик как «всё более и более прямой… объём бюста меньше, объём бёдер меньше, а объём талии больше… До чего тонкий, до чего изящный, до чего элегантный…!»Quoted in Steele, The Corset, p. 146..
В России, где женская мода, помимо Парижа, также ориентировалась на Вену, главным и самым престижным домом моды был петербургский дом французской семьи Бризак (всего в Петербурге в 1900-е гг. существовало около 120 модных домов и ателье), открытый в 1855 году, бывший постоянным поставщиком императорского двора (за всю историю дома лишь две клиентки не принадлежали к царской семье: это были Анна Павлова и Анастасия Вяльцева) и в котором работало около 60 портних. На данный момент сохранилось лишь пять платьев, выпущенных домом Бризак. Другими известными петербургскими домами моды были дом Ольги Бульденковой (также бывший поставщиком императорского двора) и дом Гиндус. Самым известным модельером была Надежда Ламанова, также бывшая поставщицей императорского двора, в частности, создавшая костюмы для большого бала 1903 года, а уже после революции создавшая несколько неповторимых коллекций, получивших высокую оценку от советской власти и стала основоположницей советского дизайна и конструирования. Ламанова предпочитала работать в технике наколки, или муляжным способом, когда ткань накалывается на манекен булавками, без использования плоской выкройки. Этот метод является вершиной портняжного мастерства, и до сих пор модели от-кутюр выполняются в этой технике.
В отличие от европейских стран, где цветовая гамма была преимущественно неярких цветов, в России были популярные насыщенные и яркие цвета: малинового, лилового, всех оттенков красного. Однако на улице яркую одежду не носили.
Причёски и шляпы В середине десятилетия носили огромные широкополые шляпы, отделанные множеством перьев (выше всего ценились перья страуса, цапли и райской птицы) и иногда даже украшенные чучелами птиц (например, те, кто мог себе это позволить, украшались чучелами самцов колибри) или декорированные лентами и искусственными цветами. В моде были массы вьющихся волос, закреплённые сверху (при необходимости, на подушечках из конского волоса, которые назывались «крысами») и собранные в узелAshelford, Jane: The Art of Dress.. Большие шляпы надевали к вечерней одежде. Женщины среднего достатка носили шляпы более скромные и размером поменьше.
К концу десятилетия шляпы получили свисающие вниз небольшие поля, которые затеняли лицо и низкие тульи. Общий эффект тяжеловесности остался.
Главным требованием к шляпам этого десятилетия было то, чтобы она едва держалась на голове и касалась прически, и было совершенно незаметно, как она прикреплена. А крепились они с помощью проволочного каркаса шляпы.
В 1908 году французской модисткой и дизайнером Каролин Ребу была создана шляпка-клош, напоминающая колокол. «Звёздный час» данного фасона шляпок настанет в 1920-е годы.
Незамужние девушки в России зачастую носили косы, завязывавшиеся чёрным, а по праздникам и походам в театр — белым бантом.
Обувь