direita|miniaturadaimagem|300x300px|Retrato do Marquês e Marquesa de Miramon e seus filhos. Repare na grande saia que a Marquesa usa com uma ampla blusa Garibaldi, e no terno de três peças do Marquês feito por tecidos iguais. Pintura Por James Tissot, feita em 1865. A moda dos anos de 1860 em roupas com influência europeia e europeia é caracterizada por modas femininas com saias extremas, baseando-se em crinolinas e saiotes e o surgimento de modas alternativas sob a influência do "movimento do Vestido Artístico".
Na moda masculina, o terno de três peças de paletó, colete e calças no mesmo tecido surgiu como uma novidade.
Moda feminina miniaturadaimagem|250x250px|Jogadores de croquet de 1864 amarram suas saias do comprimento do chão sobre anáguas. Chapéus pequenos com fitas eram muito populares entre as jovens em meados da década de 1860.|esquerda Cores Os corantes Mauveine Aniline (primeiros corantes químicos) foram descobertos em 1856 e rapidamente se tornaram cores da moda.Travis, Anthony S., "Perkin’s Mauve: Ancestor of the Organic Chemical Industry", Technology and Culture 31 (1), 1990 pp. 51–82 Os primeiros eram lilases e roxos brilhantes. Em 1860, dois corantes de anilina rosa brilhantes foram nomeados após as batalhas na luta da Itália pela independência: a cor magenta, em homenagem à cidade italiana de Magenta, Lombardia, e algo semelhante aconteceu com a coloração solferino, nomeada em homenagem a comunidade de Solferino. A cor magenta foi popularizada na Inglaterra pela Duquesa de Sutherland depois que ela foi apelada pelos tecelões de seda de Spitalfields.Worsley-Gough, Barbara, Fashions in London, Allan Wingate Publishers Ltd., London, England 1952, pp. 69–70
Vestidos miniaturadaimagem|198x198px| Gen. George Armstrong Custer e sua esposa, Elizabeth Bacon Custer, no início da década de 1860No início da década de 1860, as saias atingiram sua largura máxima. Depois de 1862, a silhueta da crinolina mudou e, em vez de ter a forma de um sino, agora era mais plana na frente e projetada mais para trás. Esta grande área foi amplamente ocupada por todos os tipos de decoração. Puffs e tiras poderiam cobrir grande parte da saia. As vezes as sais podiam haver tantos babados que o material da saia em si quase não era visível. A renda voltou a ser popular e foi usada em todo o vestido. Qualquer parte do vestido também pode ser bordada em prata ou ouro. Esta construção maciça de um vestido exigia forro de gaze para endurecê-lo, bem como várias anáguas engomadas. Até as roupas que as mulheres usavam para andar a cavalo recebiam esse tipo de enfeite. Earlier: A History of Costume by Carl Köhler, edited and augmented by Emma von Sichart, and translated by Alexander K. Dallas (1930; New York, G. Howard Watt). Os vestidos diurnos apresentavam mangas largas de pagoda usadas por cima de engageantes falsos. Decotes altos com rendas ou golas com frivolitê, e as vezes chemisettes completou a moda recatada do dia a dia. Já os vestidos noturnos tinham decotes baixos e mangas curtas e eram usados com luvas curtas, luvas de rendas, ou luvas de crochê sem dedos. As saias volumosas eram sustentadas por aros, anáguas ou crinolinas. O uso de aros não era tão comum até 1856, antes sustentando as saias com até sete camadas anáguas engomadas. Vestidos balão com grandes crinolinas provavelmente eram reservados para ocasiões especiais.
As saias eram montadas com painéis moldados, já que juntar um pedaço reto de tecido não poderia fornecer a largura necessária na bainha sem um volume indesejado na cintura; isso significou o fim da moda breve dos tecidos para vestidos estampados em bordas. Sedas pesadas em cores sólidas ficaram na moda tanto para o dia quanto para a noite, e um vestido poderia ser conter corpetes duplos, um de manga comprida e gola alta para a tarde e outro de manga curta e decote para a noite. Os corpetes eram frequentemente triangulares e apresentavam uma frente de duas peças com um fechamento e uma construção de três peças nas costas.
À medida que a década avançava, as mangas se estreitaram e os aros circulares da década de 1850 diminuíram de tamanho na frente e nas laterais e aumentaram nas costas. Sobressaias enroladas revelaram as saias de baixo combinando ou contrastantes, um visual que alcançaria sua expressão máxima nas próximas duas décadas com a popularização da anquinha. As cinturas aumentaram brevemente no final da década. A moda foi adotada mais lentamente nas Américas que na Europa. Não era incomum que gravuras de moda aparecessem em revistas femininas americanas um ano ou mais depois de terem aparecido em Paris ou Londres.
Casacos longos eram impraticáveis com as saias muito cheias, e as vestimentas externas comuns eram xales quadrados dobrados na diagonal para fazer um triângulo e jaquetas ajustadas ou não ajustadas na altura do quadril ou do joelho, também foram usadas capas de três quartos (com ou sem mangas). Boleros combinando com a saia foi uma tendência bastante popular também. Para caminhadas, os casacos eram acompanhados por saias até o chão que podiam ser enroladas ou puxadas por meio de fitas sobre uma anágua mais curta.
Roupas íntimas miniaturadaimagem|A crinoleta, uma mistura de crinolina e anquinha. Usada no final da década de 1860 e início da década de 1870. A ilustração mostra uma espécime de ambos.|esquerda Conforme as saias se tornaram mais estreitas e planas na frente, mais ênfase foi colocada na cintura e nos quadris. O espartilho foi então usado para ajudar a moldar o corpo na forma desejada. Isso foi conseguido tornando os espartilhos mais longos do que antes e construindo-os a partir de pedaços de tecido de formas separadas. Para aumentar a rigidez, eram reforçados com muitas barbatanas de osso de baleia, cordões ou pedaços de couro. Além de tornar os espartilhos mais apertados, essa estrutura pesada ajudava a evitar que subissem ou se enrugassem na cintura. A moldagem a vapor também ajudou a criar um contorno curvilíneo.Takeda and spilker (2010), p. 96 Desenvolvido por Edwin Izod no final da década de 1860, o procedimento envolvia a colocação de um espartilho, umedecido com amido, em um torso de cobre aquecido a vapor até secar. Embora o laço apertado continuasse a ser um tópico muito debatido entre moralistas e médicos, as descrições mais extremas vinham de fantasias sexuais masculinas.Routledge History of Sex and the Body, 2013, p. 196
A crinolina ou anágua de arco havia crescido até suas dimensões máximas em 1860. À medida que as saias enormes começaram a cair em desuso, por volta de 1864, a forma da crinolina começou a mudar. Em vez de ter a forma de cúpula, a frente e os lados começaram a se contrair, deixando o volume apenas na parte de trás. A "gaiola americana", uma anágua aro parcialmente coberta com tecido, veio em cores vivas possibilitadas pelos novos corantes de anilina. Isso foi seguido por um híbrido de anquinha e crinolina às vezes chamado de "crinoleta". A estrutura da crinolina ainda estava presa ao redor da cintura e se estendia até o chão, mas apenas se estendia pela parte de trás das pernas do usuário. A própria crinoleta foi rapidamente substituída pela verdadeira anquinha, que bastava para sustentar a cortina e a cauda na parte de trás da saia.Takeda and Spilker (2010), p. 99. Sob o espartilho, uma camisa foi usada. A camisa era normalmente de manga curta e comprimento do joelho feito de linho ou algodão. A camisa e as meias usadas foram feitas para absorver qualquer transpiração e proteger as roupas externas. Devido às muitas camadas de roupas, as mulheres da elite do Brasil tiravam cochilos curtos para descansar do uso de seus vestidos grandes e escapar do forte calor tropical e dos espartilhos de osso de baleia que os restringiam.
Influências militares e políticas direita|miniaturadaimagem|300x300px| A moda da década de 1860 inclui xales quadrados de paisley dobrados na diagonal e saias rodadas sustentadas por crinolinas. A Relutante Noiva de Auguste Toulmouche de 1866 usa cetim branco e sua amiga experimenta sua coroa de flores de laranjeira. A blusa Garibaldi ou "jaqueta Garibaldi" foi popularizada pela Imperatriz Eugénie da FrançaYoung, Julia Ditto, "The Rise of the Shirt Waist", Good Housekeeping, May 1902, pp. 354–357 em 1860. Essas roupas de lã vermelha brilhante apresentavam bordados ou tranças pretas e detalhes militares. Após uma visita do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi à Inglaterra em 1863, a camisa virou moda por lá. Nos Estados Unidos, os primeiros anos da Guerra Civil também viram uma popularidade crescente de estilos com influência militar, como as jaquetas Zouave. Esses novos estilos foram usados sobre a cintura ou chemisette e uma saia com um cinto na altura natural da cintura. A moda feminina em geral foi altamente influenciada pela rainha Vitória do Reino Unido.
Ascensão da alta costura O inglês Charles Frederick Worth fundou sua primeira casa de moda em Paris em 1858. Ele foi o primeiro costureiro, um costureiro considerado um artista, e sua habilidade de ditar o design na década de 1860 levou ao domínio da alta costura parisiense pelos cem anos seguintes.
Penteados e chapelaria miniaturadaimagem|x300px|Corpetes de cores diferentes das saias eram extremamente populares, combinações como azul e vermelho se mantinham em alta desde a década anterior. Repare na jaqueta bolero com detalhes militares usada por cima de uma camisa com gola e mangas de pagoda. Pintura "The Love Letter" de Auguste Toulmouche, 1863. O cabelo era repartido ao meio e alisado, ondulado ou enrolado sobre as orelhas, depois trançado ou "arrebitado" e preso em um rolo ou coque baixo na nuca. Esse estilo geralmente era mantido pelo uso de óleos e poma das para o cabelo, como o "bandoline", por exemplo.
Cabelo estilizado costumava ser confinado a redes de cabelo decorativas, especialmente por mulheres mais jovens. (NOTA: Embora muitos reencenadores modernos se refiram a esta vestimenta como um "laço", não é o termo de período para esta peça de roupa; snoods eram algo totalmente diferente.) Essas redes para o cabelo eram freqüentemente feitas de um material muito fino para combinar com a cor natural do cabelo do usuário, mas ocasionalmente versões mais elaboradas eram feitas de tiras finas de veludo ou chenille (às vezes decoradas com contas). Quer fossem simples ou resplandecentes, muitas redes de cabelo eram orladas com franzidos de fita que serviriam para adornar a coroa da cabeça do usuário.
Bonnets para uso externo tinham pequenas abas que revelavam o rosto. Os gorros anteriores da década tinham abas mais baixas. No entanto, em meados do século, o Spoon Bonnet, que apresentava abas cada vez mais altas e guarnições mais elaboradas, entrou na moda. Bonnets foram feitos especificamente para complementar um vestido. Outras variantes menos comuns, como o Marie Stuart Bonnet, com sua aba em forma de coração, e o gorro fanchon, com sua aba muito curta e cortina traseira, fizeram aparições nos chapéus da moda.
Os gorros podem ser feitos de uma variedade de materiais. Bonnets formados de buckram e arame e cobertos com tecido eram muito populares. Durante as estações mais quentes, gorros feitos de palha, crina de cavalo ou rede recolhida também eram vistos. Os materiais mais pesados, como veludo, eram os preferidos para os gorros de inverno, embora os capuzes acolchoados de inverno fossem muito mais práticos e quentes.