Walter Bonatti (; 22 de junho de 1930 – 13 de setembro de 2011) foi um montanhista, alpinista, explorador e jornalista italiano. Ele foi notável por muitas conquistas no montanhismo, incluindo uma escalada solo de uma nova rota de escalada alpina no pilar sudoeste da Aiguille du Dru em agosto de 1955, a primeira ascensão do Gasherbrum IV em 1958 e, em 1965, a primeira escalada solo no inverno da face norte do Matterhorn, no ano do centenário de sua primeira ascensão. Imediatamente após sua escalada solo no Matterhorn, Bonatti anunciou sua aposentadoria do montanhismo profissional aos 35 anos, após 17 anos de atividade como alpinista. Ele escreveu muitos livros sobre montanhismo e passou o restante de sua carreira viajando fora dos roteiros turísticos como repórter da revista italiana Epoca. Ele faleceu em 13 de setembro de 2011 devido a um câncer de pâncreas em Roma, aos 81 anos, e foi sobrevivido por sua companheira, a atriz Rossana Podestà.
Famoso por sua elegância nas escaladas, ele também foi pioneiro em escaladas tecnicamente difíceis e pouco conhecidas nos Alpes, Himalaias e Patagônia. Em 2009, Bonatti recebeu o primeiro Piolet d'Or de Carreira da história. Ele é amplamente considerado como um dos maiores alpinistas da história.
Vida e carreira
Filho único, nascido em Bérgamo, na Lombardia, Itália, Bonatti passou a infância no Vale do Pó sonhando com aventuras. A Segunda Guerra Mundial deixou sua família de classe trabalhadora empobrecida. Seu pai era comerciante de tecidos; Bonatti dedicou-se à ginástica por meio de uma associação esportiva em Monza. A força física e o equilíbrio que desenvolveu ali seriam habilidades cruciais para Bonatti como alpinista. Aos 18 anos, Bonatti começou a escalar na Grigna, uma montanha rochosa dos Pré-Alpes italianos, onde passou o verão de 1948 escalando intensamente.Walter Bonatti, Montagne di una vita, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2006, ISBN 978-88-6073-063-3Rossana Podestà, Walter Bonatti. Una vita libera, Rizzoli editore, 2012, ISBN 978-88-17-05692-2Roberto Serafin, Walter Bonatti. L'uomo, il mito, Torino, Priuli & Verlucca, 2012, ISBN 978-88-8068-602-6
Em 1949, dentro de um ano após começar a escalar, fez a primeira repetição da Rota Oppio-Colnaghi-Guidi, uma escalada desafiadora na face sul do Croz dell'Altissimo, com de extensão e classificada como UIAA V+. Logo depois, seguiu-se a escalada da Rota Bramani-Castiglioni na face noroeste do Piz Badile, uma segunda repetição da Rota Ratti-Vitali na face oeste da Aiguille Noire de Peuterey, uma montanha rochosa na parte italiana do Maciço do Mont Blanc, e a quarta ascensão da Espinha Walker na face norte das Grandes Jorasses em apenas dois dias e com equipamento limitado. Esta última rota havia sido escalada pela primeira vez em 1938 pelo famoso alpinista Riccardo Cassin e consiste em de escalada em rocha com dificuldade UIAA IV e V e um passo de VI+. A escalada da Espinha Walker pela rota Cassin está exposta a quedas de pedras e está entre as principais escaladas realizadas nos Alpes entre as duas guerras mundiais, ao lado da face norte do Eiger.
Bonatti tinha recursos financeiros limitados e suas primeiras escaladas foram feitas com equipamento muito básico, incluindo pitons que ele mesmo fabricava. Durante os primeiros anos, Bonatti trabalhou em uma siderúrgica e escalava aos domingos, logo após o turno noturno de sábado. Em menos de dois anos desde que começou a escalar, Bonatti já havia ingressado no restrito círculo dos melhores alpinistas italianos.
As primeiras escaladas
Em 1950, ele tentou o que seria sua primeira grande conquista: a primeira ascensão da face leste do Grand Capucin, uma face inescalada de granito vermelho no grupo do Mont Blanc, junto com o alpinista Camillo Barzaghi. Eles escalaram alguns lances antes de serem forçados a recuar por uma tempestade. Três semanas depois, junto com Luciano Ghigo, fizeram outra tentativa. Após três dias de escalada e três bivaques suspensos, eles haviam alcançado a seção mais difícil da escalada, uma seção vertical de de granito liso, mas uma tempestade novamente os forçou a recuar.
Em 1951, a mesma equipe tentou novamente escalar a face leste do Grand Capucin. Eles começaram a escalada em 20 de julho em boas condições climáticas. Em dois dias, chegaram perto do cume, mas novamente o tempo piorou e eles tiveram que passar um dia na face em um bivaque suspenso. No dia seguinte, apesar das más condições climáticas, conseguiram completar a escalada com sucesso e retornar em segurança ao abrigo. Alguns anos depois, em 1955, após ter completado a escalada ele mesmo, Hermann Buhl afirmou que era a "escalada em granito mais difícil em sentido absoluto".Walter Bonatti, Montañas de una vida, Ed. Desnivel, 2012, p. 30 Em 1952, Bonatti e Roberto Bignami abriram a primeira rota na crista sul da Aiguille Noire de Peuterey.
Em fevereiro de 1953, junto com Carlo Mauri, ele fez a primeira ascensão no inverno da face norte da lendária Cima Ovest di Lavaredo. Alguns dias depois, fizeram a primeira repetição da ascensão no inverno da face norte da Cima Grande, já escalada em 1938 por Fritz Kasparek. Antes do final do inverno de 1953, com Roberto Bignami, e em apenas dois dias, Bonatti abriu no Matterhorn uma nova variante direta na Crista Furggen. No verão de 1953, ele realizou a primeira escalada do Mont Blanc pela canaleta norte a partir do Colo Peuterey.
Em 1954, Bonatti foi designado para o regimento alpino e, quatro dias por semana, treinava homens para escalar; nos outros três, ele podia ir para as montanhas sozinho. Com todas as suas conquistas, ele se tornou uma seleção inevitável para a investida italiana ao K2, o que acabaria sendo prejudicial para ele.
K2
Bonatti foi o participante mais jovem da expedição italiana ao K2 em 1954, organizada por Ardito Desio. Como Bonatti disse mais tarde, aos 80 anos: Era a era em que os países europeus conquistavam os picos de 8.000m da mesma forma que haviam feito com as colônias 100 anos antes. Em 31 de julho, dois membros da equipe italiana, Lino Lacedelli e Achille Compagnoni, alcançaram o cume, garantindo a primeira ascensão do K2 para a equipe italiana. No entanto, anos após a expedição, Bonatti se viu acusado e no centro de uma amarga controvérsia baseada em relatos conflitantes sobre os eventos ocorridos durante a ascensão. 53 anos depois, o Clube Alpino Italiano reconheceu oficialmente que tanto Lacedelli quanto Compagnoni mentiram em seu relato da ascensão e que a versão de Bonatti dos fatos era precisa.
Junto com o alpinista hunza Amir Mehdi, Bonatti tinha a tarefa de levar cilindros de oxigênio para Lacedelli e Compagnoni no Campo IX para uma tentativa de cume. No entanto, Compagnoni decidiu colocar o Campo IX em um local mais alto do que o previamente acordado com Bonatti. Bonatti e Mehdi alcançaram um ponto próximo ao Campo IX, mas, nessa altura, a noite já havia caído e o estado de Mehdi havia se deteriorado. Bonatti sabia que ele e Mehdi precisavam do abrigo de uma barraca para sobreviver a uma noite naquela altitude sem risco de congelamento ou pior, mas a barraca do Campo IX estava colocada no final de uma travessia perigosa por encostas geladas e a visibilidade era muito reduzida para chegar até lá. Bonatti viu que Mehdi não estava em condições de escalar mais ou retornar ao Campo VIII e foi relutantemente forçado a suportar um bivaque aberto sem barraca ou saco de dormir a e . Isso custou os dedos dos pés de Mehdi, enquanto Bonatti teve a sorte de sobreviver à terrível noite ileso. Compagnoni deu a explicação de que sua decisão de mudar o local acordado do acampamento foi para evitar um serac suspenso, mas Bonatti acusou ambos (e os fatos mais tarde apoiariam sua alegação) de terem mudado deliberadamente a localização para tornar impossível para Bonatti e Mehdi pernoitarem naquela altitude, de modo que não houvesse chance de eles também tentarem o cume.
Bonatti estava na melhor condição física de todos os alpinistas e era a escolha natural para a tentativa de cume, mas Ardito Desio selecionou Lacedelli e Compagnoni. Se Bonatti tivesse se juntado à equipe de cume, provavelmente não teria usado oxigênio suplementar. Portanto, a escalada com oxigênio de Lacedelli e Compagnoni poderia ter sido ofuscada. Embora o bivaque forçado de Bonatti e Mehdi não fosse antecipado, Compagnoni pretendia desencorajar Bonatti de chegar à barraca e participar da escalada final do cume. Na manhã de 31 de julho, depois que Bonatti e Mehdi já haviam começado a descer para a segurança do Campo VIII, Compagnoni e Lacedelli recuperaram os cilindros de oxigênio deixados no local do bivaque e alcançaram o cume do K2 às 18h10. Ardito Desio, em seu relatório final, mencionou o bivaque forçado apenas de passagem. O congelamento de Mehdi foi um constrangimento para a expedição. Bonatti foi posteriormente acusado por Compagnoni de ter usado parte do oxigênio para sobreviver ao bivaque, fazendo com que os alpinistas ficassem sem oxigênio mais cedo do que o esperado no dia do cume. Bonatti imediatamente alegou que não poderia ter usado esse oxigênio suplementar porque tanto a máscara quanto o regulador estavam no Campo IX. Bonatti apresentou evidências que apoiavam sua resposta de que Compagnoni havia mentido sobre ter ficado sem oxigênio a caminho do cume. Embora a versão de Bonatti dos fatos tenha sido apoiada por Lacedelli em K2: The Price of Conquest (2004), Lacedelli afirmou que o oxigênio de fato havia acabado. No entanto, ele atribuiu isso não ao suposto uso de oxigênio por Bonatti, mas ao esforço físico da escalada, que causou o uso de mais oxigênio do que o esperado.
Por muito tempo, Bonatti foi acusado e vilipendiado por uma parte da comunidade de montanhistas, mas com o tempo, a quantidade crescente de evidências em apoio à sua versão dos fatos provou sua honestidade. Reinhold Messner, em junho de 2010, disse: Bonatti foi um dos maiores alpinistas de todos os tempos – o último verdadeiro alpinista, um especialista em todas as disciplinas. Mas, mais importante, Walter era uma pessoa maravilhosa, tolerante e amorosa. Ele deixa um grande testamento espiritual: ele foi um homem íntegro, vilipendiado por 50 anos pelo que aconteceu no K2, mas no final, todos aceitaram que ele estava certo.
Em 2007, o Clube Alpino Italiano publicou um relato oficial revisado, intitulado K2 – Una storia finita, que aceitava a versão de Bonatti dos eventos como completamente precisa.
Bonatti tentou organizar uma ascensão solo do K2 sem oxigênio no ano seguinte para esclarecer os fatos, mas não conseguiu apoio, então se retirou para Courmayeur, onde se tornou guia de montanha em 1954.
Aiguille du Dru
Muitos anos depois, Bonatti escreveria:
Em agosto de 1955, após duas tentativas frustradas pelo mau tempo, ele conseguiu escalar sozinho uma nova rota no pilar sudoeste da Aiguille du Dru, no Grupo do Mont Blanc. A escalada, classificada como ED+ com dificuldades de até UIAA VIII-, exigiu seis dias (e cinco bivaques suspensos) e ainda hoje é considerada uma obra-prima do montanhismo.Exploit de Bonatti dans le massif du Mont-Blanc
Após cinco dias de escalada em uma rocha vertical que oferecia proteção muito limitada, Bonatti se viu paralisado e diante de uma seção saliente intransponível. À esquerda e à direita, a rocha era absolutamente lisa. Bonatti juntou todas as fitas e pequenos trechos de corda que tinha, prendeu uma das pontas da corda em uma fenda e, balançando na outra extremidade, conseguiu superar a dificuldade. Esta rota, conhecida posteriormente como Pilar Bonatti, ainda é considerada hoje uma das maiores conquistas do alpinismo. Para superar longas seções verticais e vários saliências, Bonatti teve que adaptar as técnicas de escalada artificial às formações rochosas graníticas do Dru.
Em 2005, um enorme deslizamento de terra destruiu completamente a rota do Pilar Bonatti.
A "tragédia de Vincendon e Henry"